Catégorie : La lettre de Linda

Clos de la Roche Grand Cru 2010 de Dominique Laurent

185,00 euros

Clos de la Roche ?  Facile. C’est le plus grand des 4 immenses Grands Crus de Morey-Saint-Denis (16,84 ha), les autres étant le Clos Saint-Denis (6.07 ha), le Clos des Lambrays (8.22 ha), le Clos de Tart (7.31 ha).

Cuvée Vieilles Vignes? C’est simple. Dominique Laurent a sur de nombreuses appellations une cuvée « vieilles vignes ». Il les réserve dans ces cuvées dédiées tant leurs saveurs sont à part et dignes d’être distinguées.

Intra-Muros ?  C’est très simple. S’il y a un intra-muros, il a y forcément un extra-muros. Les appellations n’ont pas eu une vie immuable depuis les moines cisterciens qui ont fait un travail exceptionnel de délimitation. C’est ainsi que du Clos de la Roche originel de trois hectares, on est monté, à la faveur de nombreux remembrements, à 16 hectares…
Vous l’aurez compris, c’est bien dans la partie historique, là où il y a la Roche, celle qui a donné le nom au cru,  là où elle est affleurante et les vins à la fois denses et ultra aériens, qu’on y trouve donc  les fameux raisins de notre vin proposé aujourd’hui. Dans cet intra-muros, il y a aussi les vignes du Domaine Ponsot (autour de 480 euros la quille) ou de Dujac (autour de 500 euros la boutanche) par exemple. Dans la partie extra-muros, dans les terres un poil plus lourdes, plus « Morey »,  vous avez les vignes du Domaine Armand Rousseau  (autour de 400 euros le biberon) par exemple…

2010 ? C’est très simple. C’est un très très grand millésime : une faible charge de raisin par pied qui a permis une très belle concentration, un grand équilibre et une maturité très raffinée grâce à un superbe été indien.

Dominique Laurent ?  Evidemment. Ceux qui fréquentent régulièrement Lindaboie le connaissent et l’on sûrement goûté.  Mais revenons à nos Vieilles Vignes Intra-Muros du Clos de La Roche et plus particulièrement à Dominique Laurent.  La suite ici..

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En préparant cette annonce pour que vous ne passiez pas à côté des 12 dernières bouteilles du Chassagne-Montrachet Blanc Premier Cru Clos du Château Monopole 2009 du Château de la Maltroye (à « seulement » 49 € la bouteille), je me suis égarée dans les sujets divers sur les vins de Bourgogne pour finir sur une perle signée par la direction de la communication et de la presse du Ministère des Affaires Etrangères. Celle-ci, donc, regrette le manque de lisibilité des étiquettes bourguignonnes, bien trop compliquées par rapport aux vins étrangers, ultras clairs eux, grâce à leur approche par cépage. En voilà une direction des affaires qui a tout compris !
Et pourquoi ne pas conseiller Aubert de Villaine de mettre seulement « vin issu de pinot noir » sur ses étiquettes ? Alors qu’il aura cherché toute sa vie, comme la majorité des vignerons bourguignons, à obtenir des vins issus d’un sol unique, en l’occurrence, la Romanée-Conti, les Echezeaux, les Grands Echezeaux, le Richebourg ? … Imaginez qu’un type du Ministère de la Culture aille voir John Galliano pour lui parler de ses pantalons incompréhensibles à mettre alors que « Merde John, regardez chez Celio, un pantalon est un pantalon, deux trous où on enfile les deux jambes et hop on ferme la braguette et voilà, c’est enfilé ! P… c’est quand même pas difficile, faites un effort !  On va pa s’en sortir sinon.». Mais passons !

Nous sommes en présence d’un vin blanc du Clos du Monopole de Chassagne-Montrachet classé en premier cru du Château de la Maltroye. Un vin de 2009. Un vin qui commence donc, après ce délai  syndical minimum de 5 ans pour un blanc de cette trempe, à raconter l’histoire de son lieu, ce clos de 2,8 ha, propriété en Monopole du Château de la Maltroye, avec ses terres argileuses sur la roche calcaire. Et donc, me direz vous ? Et donc, pour ultra simplifier, argile égale vin puissant, roche calcaire, vin fin et dynamique. Ajoutez la patte du vigneron, Jean-Pierre Cournut, qui aime les blancs denses et élancés, l’année 2009, ensoleillée…Vous avez dans votre verre un vin ample, solaire, structuré, aux arômes ultra ouverts de fruits exotiques, d’agrumes, une bouche envahissante et énergique. Plaisir garanti !!

De rien,
Votre dévouée, Lindaboie

PS : il reste très peu de sa Romanée, mais il en reste..Magnifique parcelle dans les hauteurs de Chassagne. Terroir haut en personnalité. Les vins qui en sont issus sont racés. Lindaboie vous propose encore son 2008. Très grand vin.

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Dans la famille Thienpont à Bordeaux, y’a du cumul de Grand Cru… Alexandre déjà,  avec  le Vieux Château Certan après avoir travaillé à la Gaffelière (qui au passage a fait un superbe 2017, pour ceux que les primeurs intéressent, et qui est conseillé depuis 2004 par Stéphane Derenoncourt et son équipe (Stéphane D. qui, avec sa femme Christine, est le propriétaire de l’ambitieux et pertinent Domaine de l’A en Côtes de Castillon, en vente dans les millésimes 2010 et 2012 sur Lindaboie, et son équipe donc, avec Simon Blanchard qui a aussi son domaine, en vente aussi sur Lindaboie). Ouf,  fin de la phrase. Mais trop  de qui, qui . Revenons donc aux Thienpont, où il y a beaucoup de kikis aussi… Car après Alexandre, il y a Jacques, le cousin belge, qui en 1979, acquiert Le Pin (excusez du peu). Il y a Nicolas aussi. Et Nicolaaaaaaahah ! Nicolas ne le savait pas. Il a attendu , attendu, … Pardon… Donc, Nicolas, transfuge de la métallurgie, du droit et de la philo  (il donc bien attendu avant de s’y mettre) hérite de la propriété familiale, Château Puygueraud… Bon. Sympa la famille, mais ça ne lui suffit pas. Donc Nicolas s’occupe aussi du magnifique Château Pavie-Macquin, 1er Grand Cru Classé de Saint-Emilion et dirige Larcis-Ducasse, et d’autres… ( Stéphane Derenoncourt est conseiller de tous ces Châteaux, à noter au passage). Et enfin, enfin, François, frère de Nicolas,  ambassadeur de tous ces petits joyaux, qui fait le tour du monde et vante le mérite de ses frères/cousins pendant des années jusqu’au jour ou, avec  un accent grave, lui aussi décide de mettre ses mains dans la cuve et crée Terra Burdigala avec qui ? Avec …  Stéphane Derenoncourt, qui a avec sa femme Christine, est le propriétaire de l’ambitieux et pertinent Domaine de l’A , dans les millésimes….. en vente ici ….Vous connaissez la suite, son équipe, Simon Blanchard,etc, etc…

Depuis peu, François fait route tout seul mais la baiselaine d’origine reste le même : « Alitération en B »  comprendre, faire de bons bordeaux abordables et bien à boire. Car c’est bon aussi Le Pin, mais à 3000 euros la bouteille… pour le barbeuque, on repassera…

Tout ça pour vous dire que chez les Thienpont, c’est du lourd, c’est de l’histoire bordelaise (burdigalienne ?) en veux tu en voilà. Le vin, ils maîtrisent.

Et donc,  si  nous revenons à nos moutons grillés, nos merguez, notre côte de bœuf et notre grosse chipo. On boit quoi alors avec ? Et bien tout simplement le Roc de Jean Lys 2015 mes amis. Il a trois ans aujourd’hui, il est bien dense et parfait pour vos grillades.

Précisément, cette cuvée trouve son origine sur une sélection de parcelles du Château Roques de Jeanlice situé à Rauzan,  au cœur du plateau calcaire de l’entre-deux-mers . Depuis Juin 2003 trois parcelles représentant 4 Hectares sur les 14 Hectares de la propriété bénéficient des conseils techniques de Terra Burdigala. L’expérience acquise ailleurs sur ce type de terroir, la mise en place d’une vinification et d’un élevage soigné ajouté à la motivation d’un jeune viticulteur a permis au vin dès le premier millésime d’être récompensé par une médaille d’Or. Depuis, le vin ne cesse de s’améliorer en qualité. 2015 : topissime !

Il n’y a plus qu’à commander. Il en reste mais ce sont quand même les dernières 2015, millésime ultra bon à Bordeaux. A ce prix là… franchement, ce serait dommage de se priver.

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Pour ceux qui pensaient que le patronyme déterminait le comportement de ce lui qui le portait, ici, avec Dr Loosen, c’est l’exception qui confirme la règle ou l’exemple qui infirme la croyance. Car Dr Loosen, c’est tout sauf la loose.

Dr Loosen est celui qui a redonné au riesling de la Moselle son style épuré, ultra fin. La liste des récompenses pour cet homme et ses vins serait trop longue à énumérer car il a dû tous les avoir tant la reconnaissance de ses pairs et du monde du vin en général a été grande pour avoir fait renaître l’une des (ou la ?) plus belles régions au monde pour le vin blanc. Il y a 8 ans déjà, Lindaboie proposait ses Wehlener Sonnenuhr et son Urziger Würzgarten. Ceux qui se sont aventurés à en acheter ne l’ont pas regretté. Aujourd’hui Lindaboie a choisi un vin initiatique, un vin pour familiariser avec ce beau style mosellan dans lequel Loosen excelle . Ernie Loosen l’appelle un vin « welcome to the Mosel » et c’est exactement cela, c’est un vin d’acceuil : un riesling qui titre à 8,5, une légère douceur à l’attaque, des arômes de poire, de figue fraîche et un élan formidable en bouche.  Le vin est de 2011, 7 ans  de bouteille, et pas un stigmate de l’âge, sinon celui de la nuance.

Ce vin est le pré-apéritif de rêve. Il vous prépare au repas à venir, vous met en condition avec délicatesse et fraîcheur. Prenez-en, ne serait-ce qu’une bouteille, pour goûter ce que font nos voisins. Et ceux qui connaissent déjà… au moins 6 bouteilles mais attention, elles ne risquent de durer que le temps d’un seul apéritif…12 donc, serait plus raisonnable.

Au sujet du vin, selon Ernie Loosen :This extremely popular introductory wine embodies the elegant and racy style of classic Mosel Riesling. It is refreshing and fruity, with a fine mineral edge that is typical of the region. The grapes used to make Dr. L come exclusively from traditional vineyards with steep slopes and slate soil. By working closely with a select group of growers on long-term contracts, brothers Ernst and Thomas Loosen are able to ensure excellent quality in every vintage. We call it our “Welcome to the Mosel!” wine.

Deux réponses de Ernie dans la Revue The Drink Business en 2013 :

What do you consider your greatest achievement? Having started in the wine business at a time when the entire German wine industry was dead, and believing in a grape variety that was even more dead, it’s enormously gratifying now, after 25 years, to see Riesling gain back the reputation it deserves, and to know that I played some part in that.

What is it that you most dislike? Lousy wines made carelessly, with no vision, thought or authenticity, and people with no sense of humour.

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Le domaine Viret est hors-norme. Il a créé son propre label, « la Cosmoculture », fabriqué son chai à partir des pierres monumentales du pont du Gard. Philippe Viret cherche désormais l’ultra maturité, n’ajoute plus aucun entrant à ses vins. Il est donc sur le fil du rasoir en permanence, mais ça l’amuse. Il vinifie en amphore depuis 2005. Tout nature, etc, etc… Il est assez allumé en fait. Mais, comme peu dans cette mouvance, le résultat est là : caractère et densité dans ses vins.  Ici donc, un côtes-du-rhône-villages  bien là, profond qui ne pâliera pas à côté de votre côte de boeuf grillée, ni aux côtés de la tapenade syndicale. Vous trouverez aussi de ce domaine sur Lindaboie, son blanc Coudée d’Or,  et son orange Dolia, un ovni.

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Le Wine Spectator ( revue américaine de référence sur le vin ) classe ce riesling 2007 de chez Trimbach parmi les 100 meilleurs vins du monde. Rien que ça….

Le Figaro Vin (4.5/5  Dégusté en 2013) : « Frédéric-Emile est élaboré sur une parcelle située sur le beau coteau derrière la maison qui est à cheval sur les grands crus Geisberg et Osterberg avec des vignes d’un âge moyen de 45 ans. Le nez commence à s’ouvrir, enfin, le vin est droit, très sec… très pur, long et frais, belle longueur. Un vin de grande garde. »

Guide Bettane & Desseauve 2010 (Note pour le 2007 : 17,5/20):  » Trimbach est incontournable parmi les grandes maisons de producteurs-négociants qui ont favorisé le développement des vins d’Alsace en France et à l’étranger, grâce à une gamme homogène et très régulière d’un millésime à l’autre… Frédéric Emile et Clos Sainte-Hune (en vente sur Lindaboie), véritables étendards des grands rieslings alsaciens.  »

La cuvée Frédéric Emile a été bue lors du dîner de gala de la remise du Prix Nobel de la Paix au Président  Barack Obama en 2009. Le vin  (dans son millésime 2004) accompagnait un plat à base de viande de renne séchée et de canard fumé servis avec de la salade dʼasperges aux truffes… Comme quoi, les accords mets et vins…

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Quelques autres beaux pinots noirs glanés sur Lindaboie

« Pur et précis » à 22,01 €
Claude Riffault Sancerre rouge La Noue 2015

« Une trame de bouche de grand standing » à 28,00 €
Le Pinot Noir 2015 d’Alain Brumont à Madiran

« La famille Mellot de Sancerre, dont on dit qu’elle élabore le plus grand pinot noir de France hors Bourgogne » à 43 euros le magnum
Les Pénitents d’Alphonse Mellot IGP Côtes de la Charité rouge 2014 en magnum

Egly-Ouriet Ambonnay Coteaux Champenois 2015

Cent trente deux euros 

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Dominique Laurent Gevrey-Chambertin 1er Cru Fontenys 2013

46,50 € la bouteille

Le 2013 en Bourgogne… déjà délicieux à déguster aujourd’hui. A saisir. Plus que 8 bouteilles. 

Dominique Laurent appartient  à cette nouvelle génération de négociants bourguignons dits « haute-couture ». Voilà plusieurs années que Lindaboie vous le propose en cette fin d’année. Et certains d’entre vous ont pu déjà apprécier ce mélange rare de finesse et de plénitude qui signe ses vins.  Ce Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, cultivé en bio, qui vient du très beau secteur des Ruchottes, dans les hauteurs de Gevrey. Un jus d’une extrême finesse.

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Ca y est. Les premières bouteilles du Pinot Noir 2015 d’Alain Brumont sont vendues et certaines déjà goûtées. Les commentaires sont très bons, l’étonnement est au rendez-vous :  » C’est fou qu’on puisse faire ça dans le Sud-Ouest !  » Quelques conseils  avisés pointent  » Moi, je l’ai carafé pour que les notes d’élevage s’estompent ». Bon réflexe, bravo. Ceux qui en ont pris pour le mettre en cave se réjouissent déjà. Il en reste encore car j’ai pris les devants, mais dans quelques bouteilles… Tchhop ! Coupé ! Fini. Je préfère prévenir, car malheureusement, je ne peux pas guérir… A part dire que je suis désolée,  que je te l’avais dit pourtant,  que non, vraiment, je n’ai plus rien, qu’on est passé à un autre millésime maintenant, oui, il est bon, mais bon, ce n’est pas le 2015… Bref, à part les désolations habituelles, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Foilà . C’est dit. Bonne soirée et à très vite. Et n’oublions pas que tout abus de modération est mauvais pour un esprit sain !

Pinot Noir 2015  d’Alain Brumont
Grand Vin de France !

28 € la bouteille

Domaine noté 4 étoiles dans le Guide Bettane et Desseauve 2017 . Cuvée notée 16,5/20.
« Un rouge clair scintillant révélateur d’une infusion parfaitement maîtrisée signe l’entrée en matière du Pinot Noir 2015. Les arômes tendres de coulis de fruits rouges et de fruits au sirop sont rehaussés d’un léger souffle boisé luxueux. La trame de bouche de grand standing aligne les tanins et le fruit avec une saisissante réussite en terme de confort, de maturité, de soyeux et d’amplitude. C’est un grand vin aussi racé que chaleureux, à boire à l’envie. Réussir cette qualité de fruit là où personne n’avait jamais même osé tenter… Bravo l’artiste ! »

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